GUADIX
Vivir en una casa-cueva |  |
El fondo de dos grandes lagos prehistóricos ha ofrecido a los habitantes de Guadix la oportunidad de habitar el interior de la tierra a golpes de pico y pala. Considerada, hoy, como un lujo, la casa-cueva ha sido, generalmente, la vivienda de las familias más pobres, cuyo esfuerzo ha plantado un paisaje de blancas chimeneas sobre tierras ocres y amarillentas. | |
Gruesos arañazos de acerada punta de pico adornan las paredes y techos de las viviendas del barrio de casas-cueva de Guadix. La experiencia no es única. Se repite, igualmente, en Purullena, Belerda y Benalúa sin apenas diferencias. Quizás, lo único distinguible sea el oficio de sus habitantes, pues el desarrollo de la primera, extendida a la sombra de catedral y alcazaba, conlleva otras profesiones.
En cualquier caso, en todas ellas se ha producido el mismo fenómeno. El vecino de estas poblaciones ha aprovechado los montes de cartón-piedra para excarvar con cierta facilidad habitación, cocina, recibidor... La cueva ha crecido en tamaño en la misma relación que aumentaba la familia, aunque en su interior también había sitio para los cerdos y las caballerías.
 Tan sólo debían dejarse al exterior los servicios, cuya instalación causaba no pocos problemas, aunque estos inconvenientes no son nada comparados con las ventajas. Vivir bajo tierra, dentro de uno de estos túneles redondeados y encalados, vestidos con el mobiliario de la época y los colores de colchas típicas y aperos de labranza, es fresco en verano y cálido en invierno. Además, la peculiar característica de este terreno arcilloso es que una vez mojado con la lluvia, el agua es incapaz de traspasarlo, por lo cual las cuevas se mantienen calientes y secas.
Curiosamente, lo que hoy es un erosionado y árido altiplano de tierras ocres, amarillentas y blanquecinas, hace millones de años era el fondo de sendos lagos. Su desecación dejó un paisaje de cortantes y quebrados límites, donde surgen paredes, montículos y cerros erosionados. Mas, la aridez es falsa, pues el subsuelo está lleno del agua de las cercanas cumbres de Sierra Nevada y de la escasa lluvia caída en la planicie. Y ahí, entre la aridez exterior y el empapado interior, crecen airosas y blancas chimeneas de múltiples formas y ubicaciones, único sígno de la existencia de vida.
Rojo y blanco
El mayor conjunto de cuevas de España se encuentra en Guadix, abiertas a pico junto a palacios y alcazaba, iglesias y catedral y calles señoriales. La vivienda subterránea es el testimonio histórico de un modo de construcción que aún tiene cábida y que muestra la adaptación del hombre al medio natural. De marcado carácter rural, la cueva ha pasado de ser identificada como casa pobre y no valer nada (hace pocos años se vendían por poco más de trescientas mil pesetas), a ser apreciada como una segunda vivienda donde pasar el fin de semana y alejarse de los calores estivales (ahora se puede llegar a pagar hasta tres millones de pesetas).  El terreno es el elemento determinante que diferencia las clases de núcleos de cuevas. En laderas de gran pendiente, las cuevas se disponen horizontalmente en hileras que se superponen en diferentes niveles. Estrechos caminos serpentean entre unas y otras organizando todos los accesos. La altura permite, además, construir cuevas de dos plantas.
En cambio, si la zona se desarrolla en pequeños montículos o colinas, los senderos se organizan por ramblas y cañadas, alineándose en improvisadas calles o agrupadas en torno a un espacio libre común, una placeta. Este terreno permite, si la superficie del cerro no es muy grande, que la cueva lo atraviese por completo buscando la luz y la ventilación cruzada.
 Al exterior, se muestra una fachada con pocos vanos, para mantener las excelentes condiciones térmicas de la cueva, un pequeño jardín y la chimenea, de formas muy variables, pero, siempre, encaladas en blanco en marcado contraste con el rojizo del terreno. La mayoría de las cuevas constan de una sola planta y son muy sencillas, aunque los tamaños son muy variables y pueden disponer de dos, tres y cuatro dormitorios, cocina, cuarto de baño y salón comedor con chimenea de leña. En el interior, las paredes y los techos desiguales, hechos a pico, pero profusamente encalado dan una extrema sensación de limpieza y calidez. Los pasillos, estrechos y, generalmente, cortos, llevan hasta las estancias más escondidas en lo profundo de la cueva y no es raro encontrar, bajo tierra, rincones y escalones, miradores, huecos y puertas incorporados, con estilo, a todas las habitaciones.
Acostumbrados a convivir con los animales (se puede distinguir la marranera o los pesebres), el mobiliario se puede excavar en la misma roca, creando pequeños armarios con puertas de celosía y alacenas de cocina hechas en los huecos de las paredes, bonitas camas con doseles de tipo árabe y muebles labrados en el suelo.
Y si el lugar puede parecer rústico, nada mejor que el contraste de la habitación de alguna joven, plagado de grandes peluches, juguetes y coqueterías para desmentir cualquier tópico existente sobre estas viviendas de cal, arcilla, acero, esfuerzo y sudor.
(RevistaIberica.com)
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jueves, 7 de octubre de 2010
Casas Cueva en La Alpujarra
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Historias de Lanjarón
Historiadores como Ginés Pérez de Hita y Diego Hurtado de Mendoza….. opinan que fue durante el siglo X con el desbordamiento del furor Sarraceno por la península , cuando llegaron a Lanjarón dos tribus mahometanas acaudilladas por dos moros Joraidan y Gil “El Barbari ” , lo que provocó un crecimiento demográfico y una mejora en las estructuras existentes : impulso de la agricultura y ganadería, nuevo sistema de riego, se crearon molinos harineros ,hornos panaderos , de cal y yesería , industria espartera y de seda, iniciándose así un despegue económico de la zona. Granada se rindió al poder de los Reyes Católicos en 1.492, sin embargo , Lanjarón perseveró indócil hasta 7 de Marzo de 1.493, fecha en que se vio forzada a sumisión aunque su gentes no paraban de rebelarse y amotinarse. Lo cual explica que en 1.500 ( Según Pedro A. de Alarcón ) aparezcan sus vecinos en lucha contra la regia autoridad de Isabel y Fernando . Tan recio y crudo fue el combate al propio Rey D. Fernando , rindiéndosele el fuerte de la mezquita y el castillo , vital para la defensa de la zona.
En 1.568 se inicia la rebelión de los moriscos , y proclamado rey a D. Hernando de Córdoba y Valor , por ser de raza y de estirpe de los Omeyas, que tomó el nombre de Abén Humeya . Los moriscos rebeldes entraron en Lanjarón por el Valle de Lecrín , quemaron la Iglesia junto con algunos fieles , arrasaron sus hogares, devastaron sus campos .
En 1.570 , tras la expulsión de los moriscos , se propuso la repoblación de estas tierras con gentes de otros lugares. Según el catastro del Marqués de la Ensenada fueron cincuenta los nuevos pobladores que finalmente se asentaron en el pueblo de Lanjarón.
Después de la Guerra Civil, Lanjarón sufre la sangría de la emigración, hasta llegar anular el crecimiento natural y producir la disminución total de la población.
Actualmente, Lanjarón está teniendo un crecimiento tenue a causa de extranjeros asentados en cortijos y barrios típicos.
Lanjarón cayo en manos cristianas al tiempo que lo hicieron los restantes lugares de la Alpujarra. En esta fortaleza se hicieron fuertes los mudéjares que se sublevaron en el año 1500, a consecuencia del descontento que había creado en todo este territorio la política llevada a cabo por el Cardenal Cisneros. En este año era su alcalde Juan de Baeza, en 1506 lo fue Alvaro Dávila, en 1514 Juan Contreras, descendiente del primero, pasando posteriormente a su hijo. Se sabe que fue utilizado por las tropas castellanas, lo que evidencia su importancia en unos años en que, precisamente fueron destruidas muchas de las fortificaciones alpujarreñas para evitar que los moriscos pudieran hacerse fuertes durante la rebelión que protagonizaron en el s. XVI. Aún se pueden contemplar restos del castillo.
En el tratado que ya se ha citado anteriormente sobre castillos y Fortalezas hace una extensa descripción de la fortaleza: “La fortaleza del lugar de Lanjarón que es en el valle de Lechón en la jurisdicción de Granada, es un castillo antiguo del tiempo de los moros, algo desviado del lugar por un valle y riscón muy altos a la vista de unos arroyos que va a parar al río de Motril. Fue conquistado por los Reyes Católicos en 7 de Marzo de 1492 pero fue también de los primeros que se alzaron cuando la rebelión morisca contra la soberanía de España por lo cual quedó deshabitado cerca de 80 años, hasta que el Rey Felipe II dispuso su restauración que llevó a efecto el Licenciado Machuca. Es su fabrica de tapiería y cantería. Su asiento es muy fuerte por estar en tierra, áspera, fragosa, de Sierras y Valles y riscos de peñas, y después del levantamiento de los moriscos del Reyno está inabitable y destruido con gran necesidad de rrepasos que son tan grandes y de tanta costa que por eso no se aze caso dellos ni se saue a cuyo cargo ayan sido el haberlos porque después que se ganó este reyno por los Señores Reyes Católicos de gloriosa memoria, no se saue ni entiende que se ayan hecho ningunos ni que aya rrenta particular ni general aplicada para ellos, ni se entiende pueda ayer arbitrios le donde sacarse porque el lugar donde esta el dicho castillo es pobre y de los nuevamente poblados deste Reyno, ni después que se leuanto o es de consideración estar rreparado el dicho castillo porque ya no ay peligro en esta tierra por estar poblada de cristianos y está cinco leguas de la mar donde ay castillos y presidios que guardan la comarca. Averiguase que habrá 26 años que este castillo solía residir un Alcayde que se llamaba Cobaleda que estaba puesto por un caballero de quien dicen era la tenencia de esta fortaleza que no se averigua quien era este caballero, ni el salario que tenia, ni donde estaba situado, por lo cual parece que siendo Su Magd. servido no hay que hacer gastos en reparos de esta fortaleza.
Al restaurar Felipe II la población de Lanjarón, mandó a Juan Machuca hiciese el deslinde de este término colocando 50 familias extrañas al Reyno de Granada.
En 1514 tenia las siguientes municiones y armametos. un ribadoquín grande y otro pequeño de metal; una serpentina de hierro de las de mar, seis espingardas, 8 ballestas de acero, nueve de palo, doce lanzas, dos ceras de pelotas y otras municiones.
Fueron Alcaldes de esta fortaleza:
- Juan de Baeza en 17 de Agosto con 40.000 mrs. de salario anual.
- Álvaro Dávila en 30 de Agosto 1506
- Juan de Contreras hijo de Juan Baeza en 26 de Marzo de 1514. A este le mataron los moros en el Peñón de Vélez y por esta causa fue concedida la tenencia a su hjo Juan de Contreras.
- Pedro Hernández de Carvajal
- En 1592 estaba inhabitable y destruida sin que fuese de utilidad su restauración.
Hemos encontrado un mandamiento de los Reyes Católicos su fecha en Guadix a 1º de Enero 1490 por el que confirman a los Alfaquíes, Alcaldes y hombres buenos de varias Tahas entre ellas las de Lanjarón las mercedes que les tenían hechas los Reyes sus antepasados”
Castillo de Lanjarón
Es junto a los castillos de Restábal, Mondújar y Moclín -que presentan similar fabrica- fue construido en el periodo nazarí como consecuencia del programa constructivo de carácter defensivo que llevo a cabo el rey Yusuf I y su hijo Muhammad V. Tras la conquista en 1489 de Al-Anyurún,-una de las alquerías de la Alpujarra, por Muhammad XII, y se dice que su Hisn estaba adscrito al iglím Farrayra.
La construcción tiene un perímetro de trazado irregular que se adapta a las irregularidades de la roca, siendo inexpugnable por las caras N, E Y O, debido a los cortes_ verticales del terreno. Se compone de dos recintos claramente diferenciados ambos con grosor de muros uniformes. Del exterior solo quedan algunos paños de lienzo de muralla discontinuos. La entrada al castillo se hace por medio de una puerta de ladrillo y mortero de cal Y arena, que da paso a una bóveda de medio cañón en doble recodo.
El bastión conservado esta en la parte S. del conjunto. Es e planta cuadrada y esta realizado con mampostería unida con mortero de cal y arena. Las esquinas están reforzadas con bloques de piedra trabajados, a fin de darles el ángulo necesario para su construcción. La fortaleza contaría además, con dos o tres torres emplazadas en las cotas más altas del terreno que permitirían un total dominio de la zona.
Debajo del que fue el torreón N. existe una bóveda de medio cañón, en la que hay tres ventanas abocinadas de mampuesto, a través de las cuales, se contempla el exterior de la muralla por sus lados NE, NO y SO. -En otro puntos también existen arcos abocinados que terminan en estrangulamiento, lo que hace pensar en su función defensiva.
Igualmente debajo del baluarte y cerca de la entrada, se sitúa un aljibe con cubierta, con bóveda de medio cañón, construida en mampostería y mortero. Dentro hay una oquedad abierta en la piedra, forros semicircular apuntada en sentido ascendente y en forma de canalillo, que pudiera corresponder a la entrada de aguas.
En la actualidad se halla en mal estado, estando el recinto abandonado, si bien el Ayuntamiento de la localidad ha arreglado un poco el acceso al mismo.
¿Quién fundó Lanjarón? A ciencia cierta no se sabe pero posiblemente fue un grupo de colonizadores beréberes allá por el siglo XIII. Y digo posiblemente porque antes del siglo XIII no hay seguridad acerca de la ocupación humana en lo que hoy es el término de Lanjarón, pero el que no sea segura no quiere decir que no la hubiese. Hay indicios razonables de que en época romana hubo algún tipo de presencia e incluso de que, antes, pastores o cazadores fenicios se llegaron hasta aquí, siquiera fuese ocasionalmente. De hecho se ha sugerido que el nombre pudiera tener una procedencia latina, derivado del topónimo lancharum, aumentativo de lacus, fuente o manantial. Pero también es posible que sea de origen árabe, una castellanización de Al-lancharon, lugar de manantiales.
Efectivamente son los beréberes, originarios de lo actualmente es Libia, quienes hacen de Lanjarón, ya con seguridad, su morada allá por el siglo XIII. Pese a que pudiera pensarse otra cosa, por no poder contemplarse hoy en día monumentos en la localidad de origen berebere, dejaron estas gentes una huella imborrable en el pueblo: nada menos que el sistema de acequias y de cultivo en bancales. Fueron ellos quienes domesticaron la actual vega de Lanjarón, quienes, habituados a un uso lo más racional posible del agua por su escasez en su tierra de origen, consiguieron poner en regadío, a base de construir canalizaciones desde el río, la falda del cerro del Caballo en que hoy en día se asienta la villa. También iniciaron ellos la que sería la actividad productiva más característica de Lanjarón durante siglos, la sedería, para lo cual plantaron incontables moreras y criaron gusanos de seda. La ausencia total de tal producción hoy no debe llevarnos a subestimar la importancia que en su día tuvo. Por lo demás durante la dominación islámica Lanjarón compartiría los avatares que sucedieron en los distintos reinos a que perteneció.
Pero finalmente pasó a manos cristianas. No he podido determinar si fue en 1.490, a manos de tropas de Fernando el Católico, o en 1.492, con la rendición general de reino de Granada, pero poco importa actualmente, cayó Granada y cayó Lanjarón. No se sabe de dónde surgió la leyenda de que el defensor del castillo, un oficial negro, se dice, viendo que las tropas cristianas iban a tomar la fortaleza, se arrojó desde lo alto. Nada hay de cierto en ello.
Quedaron, pues, los moriscos, como súbditos de su majestad católica, más por condescendencia de los conquistadores, al menos en la mentalidad de la época, que por derecho propio, por muchas capitulaciones que se hubiesen firmado. Y fueron los moriscos quienes protagonizaron el que quizá sea el acontecimiento más destacado de la historia de la Alpujarra, la rebelión de la comarca. Ocurrió como reacción al llamado edicto de la Junta de la Capilla Real de Granada, promulgado en 1.567, que de cumplirse acabaría con cualquier vestigio de las costumbres de los habitantes de origen africano, prohibiendo actividades como los baños públicos o el uso de la lengua árabe. Aunque el celo religioso pudo ser el principal motivo de tal edicto no debe olvidarse el temor de los cristianos a la presencia de espías de la otra orilla del Mediterráneo, ayudados por la población peninsular de origen berebere. Intentaron negociar los moriscos durante un año, pero viendo que el rey no cedía se rebelaron abiertamente en 1.568.
No olvide el amable visitante de nuestra localidad estos terribles acontecimientos y, aunque el aspecto apacible, calmado, de este nuestro pueblo parezca indicar otra cosa, recuerde que aquí, en sus calles, entre sus piedras, han tenido lugar dramas espantosos, muertes violentas y luchas sin cuartel.
La guerra se desarrolló a base de escaramuzas y emboscadas, recibiendo ayuda desde África los sublevados, hasta que en 1.570 don Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II, al mando de un ejército regular, se adentró en la zona y, para 1.571, ahogó cualquier foco de insurrección. Seguramente pernoctó, en su marcha hacia la Alpujarra, en nuestro pueblo. Los moriscos fueron expulsados definitivamente de nuestra comarca ―años después lo serían de toda España―. Pese a no figurar con letras destacadas en los libros de historia, no fue la guerra de las Alpujarras una mera anécdota, llegando a reunir hasta diez mil combatientes por el lado árabe, algunos venidos de África; posiblemente no menos por el cristiano.
En mil setecientos cincuenta y dos se inventarió con cierto detalle la riqueza de Lanjarón, con motivo de la confección del catastro de Ensenada. En él se describen los molinos, las tahonas, la calidad de las tierras y, en general, cuantos detalles de tipo económico creyeron relevantes sus autores. Lanjarón seguía perteneciendo al partido del valle de Lecrín, no a la Alpujarra, por más que, como digo, hoy en día esto nos sorprenda.
Aunque las aguas y los nacimientos siempre han estado ahí fue a finales del siglo XVIII cuando alguien debió darse cuenta de las propiedades curativas de las mismas. No sería extraño que se produjese tal descubrimiento en 1.770, como se ha afirmado. En una memoria publicada en 1.840 el doctor Medina Estévez detalla que las aguas medicinales proceden de los nacimientos Capilla (aprovechada desde 1.774), Capuchina (desde 1.792), las del Salado y Salud (desde 1.820), y las Gómez y Agria del Río (desde 1.828). A partir de tales fechas el uso de esos manantiales no ha hecho si no incrementarse.
La industrialización pasó de largo por Lanjarón y la agricultura continuó siendo, hasta finales del siglo XX, la actividad casi única de los habitantes del pueblo, excepción hecha, ya para la segunda mitad del pasado siglo, del balneario y la planta embotelladora. Durante la guerra civil Lanjarón quedó, casi desde el principio, en el bando rebelde, y a cierta distancia del frente, situado en la sierra de Lújar, lo que evitó que se produjese aquí una gran devastación. Cayeron algunas bombas lanzadas por la aviación leal, pero sin causar muchos daños. Sí que se alteró, desde luego, la vida del pueblo y, por ejemplo, el colegio de la Santísima Trinidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul albergó un hospital para los heridos.
La Guerra Civil:
A fecha de hoy, han sido identificadas 129 personas fusiladas en la población de Lanjarón.
Investigación:
En las numerosas detenciones llevadas a cabo en la población de Lanjarón, cooperaron voluntariamente numerosos elementos del pueblo, que señalaban a los vecinos como autores de los asesinatos cometidos contra el médico y un seminarista, vecinos de la citada población. Las detenciones comenzaron el mismo día 23 de julio, fecha en la que entraron las fuerzas nacionales en el pueblo alpujarreño. Sin embargo, la investigación llevada a cabo, nos confirma que el objetivo real de las detenciones y posteriores fusilamientos, eran puramente actos de venganza, amores no correspondidos, deudas sin saldar, problemas de lindes, etc.
A partir de mediados de agosto, las represalias fueron más estudiadas, estando totalmente reconocidos los responsables de dichos actos: En la tercera decena del mes de agosto de 1936 el Jefe del Sector de Órgiva – Pitres – Pinos del Valle y Lanjarón era el Jefe de Centuria A.M.. Hacia el 8 de septiembre se dividió el Sector en tres diferentes: Pinos del Valle – Lanjarón (Jefe de Centura A.M.), Órgiva (Jefe de Centura J.S.) y Pitres. El conjunto de los tres Sectores estaba bajo el mando del Capitán de la Guardia civil P.U.
En la llamada Venta de las Angustias, a la entrada de Lanjarón desde la costa, por la carretera antigua, se encontraba ubicada la Comandancia del Sector, estando a la cabeza el Comandante Jefe R.V.C., hasta mediados de septiembre, que trasladan la Comandancia a Beznar, concretamente a la Venta del Grao.
Relato aparecido en prensa:
22 de julio de 1936: En Lanjarón, cuando fue conocida la declaración del estado de guerra, y cuando aún no habían llegado las tropas a aquella localidad, tres extremistas significados arrestaron al médico don Francisco Hernández Puertas, al presidente de la Juventud de Acción Popular señor Cava, al cura Párroco, señor Barea, y a su padre y a otras varias personas, cuyos nombres desconocemos, a todos los cuales condujeron a las afueras de la población, en donde intentaron fusilarlos. Al darse cuenta de las intenciones de sus aprehensores, los detenidos trataron de escapar, lo que, en efecto, lograron algunos de ellos; pero los otros fueron alcanzados por las balas de los extremistas, con las que encontraron la muerte el médico señor Hernández y el señor Cava y resultaron gravemente heridos el cura, su padre y otro.
Cuando a los pocos momentos de ocurrir estos hechos, llegaron a aquel pueblo las tropas procedentes de Granada, fueron recogidos los cadáveres y heridos y detenidos los tres asesinos, que quedaron a disposición de la Autoridad Militar.
Con la llegada de las tropas, que fueron acogidas con delirantes vítores por el vecindario, renació la tranquilidad en Lanjarón, donde el orden continúa siendo absoluto.
La operación fue dirigida desde Granada por el jefe de Orden Público, capitán Nestares, de acuerdo con el Jefe de Aviación, capitán Martínez de Victoria.
24 de julio de 1936: También nos aseguró en el Gobierno que en Lanjarón la normalidad es absoluta. En casi todas las casas de la localidad ondean numerosas banderas azules de la organización fascista. Las ventanas y balcones de las casas aparecen constantemente llenos de personas, que vitorean con extraordinario entusiasmo el paso de fuerzas del Ejército, de orden público y voluntarios.
Parte Oficial de Campaña del Ejército del Sur: 20 de febrero de 1937
En Lanjarón se han hecho 74 muertos, de ellos un oficial, 13 prisioneros y se han cogido 27 fusiles.
SUBLEVACIÓN DE LAS ALPUJARRAS: La Guerra de las Alpujarras empezaría con éxito para los sublevados, liderados por Abén Humeya. En Enero de 1569 Felipe II envió dos poderosos ejércitos, uno partió de Granada al mando del marqués de , y Vélez Blanco al mando del Marqués de los Vélez que situó su cuartel en Terques, pero las diferencias entre ambos generales españoles y los saqueos de sus tropas propiciaron que la rebelión se extendiera con éxito hacia Almería. Felipe II confió el mando del ejército a su hermano Juan de Austria, y a pesar de la muerte de Abén Humeya en su palacio de Lanjarón en Octubre de 1569, la guerra seguiría hasta 1571 con Abén Aboo al frente de 10000 moriscoslos con los cuales llega incluso cerca de Granada, cuyos habitantes moriscos no se sumaron a la rebelión por temor a las represalias, Ante el empuje castellano se dividen los moriscos y mientras una facción con Aboo al frente quieren continuar la lucha, otros quieren negociar la rendición. Publicó don Juan de Austria un bando prometiendo perdón a los que se sometiesen. La muerte de Abén Aboo que aguanta hasta 1571 certifica la derrota de los moriscos.
Alpujarra almeriense es absolutamente un contraste al lado Alpujarra granadina; el paisaje aqui en Almeria es asombroso diferente, más árido con muchas áreas de la tierra fértil verde debido a la abundancia de agua. La fuente de la Río Andarax se puede encontrar en Laujar de Andarax. Aún hoy en la Alpujarra almeriense se pueden ver pueblos del más puro sabor árabe, con calles estrechas y empinadas, colgados de las laderas montañosas.
Alpujarra almeriense is quite a contrast compaired with Alpujarra granadina; the landscape here in Almeria is amazingly different, more arid with many areas of green fertile land due to abundance of water. The source of the river Rio Andarax is at Laujar de Andarax. Also these Alpujarra towns are of purest Arab flavour with their narrow streets sleepily hanging against mountainous slopes.
Alhama de Almería lugar de entrada a la Alpujarra almeriense. Esta villa orgulloso de provincia de Almeria está relacionado con el agua, bien por la utilidad medicinal en los baños, bien para su aprovechamiento en la agricultura. Restos de los Baños Arabes se 
Alhama de Almeria is the town of entrance to Alpujarra almeriense. This proud village in the province of almeria is related to water, either for its medicinal uses in thermal baths or for its agriculture. Arab type baths are conserved in the present Hotel Balneario of San Nicholas. Visiting the hill de la Cruz, there are remains of Nazarí fortress Castillejos to be seen which is in direct line of sight with the fortress of Marchena and the Castle of Mondújar.
Laujar de Andarax este a frente a la Sierra de Gádor y en las estribaciones de Sierra Nevada, aparece en la ruta de la naranja y la uva. Esta fue la villa elegida por Boabdil, el último rey nazarí de kalifat de Granada, para establecer su residencia antes de partir para el exilio a África. Dentro del núcleo de población se encuentra un enorme lienzo de muralla de mampostería y cinco torres.
Laujar de Andarax is situated to the north of the mountain range of Gádor and in the foothills of the Sierra Nevada, on the route of the oranges and grapes. Boabdil, the last Nazarí king of the kalifat of Granada, established his residence here before deciding for exile to Africa. Within the center of the town there is much left of a masonary defending wall with five towers.
La Rambla de Paterna y el río de Bayárcal llegando a la provincia de Granada. Se llamó Uxixar de Albacete que viene a significar llanura, un el enclave en el que se situa hace honor a su nombre. Debido a su inaccesibilidad alrededor Ugíjar quedó como un reducto musulmán en las Alpujarras. Aún se pueden ver restos del que fue uno de los más importante castillos, el Castillo de los Escariantes, de las Alpujarras. Contaba este castillo con un aljibe de grandes dimensiones y ha aparecido en él 
The Rambla of Paterna and the river of Bayárcal is the borderline to the province of Granada. It was called Uxixar de Albacete, meaning Llanura or enclosure of honour. Due to its inaccessibility this area around Ugíjar retained a Muslim redoubt in the Alpujarras. Remains can still be seen of one of the most important castles of the Alpujarras, the castle of Escariantes. To the east of this castle a very large rain tank of ceramic demonstrates the function of the castle from the first times of the Arab presence in the Iberico Peninsula. The Hermitage of San Antón, the Church of our lady of Martyrdom, the Well of our Virgin or the fountain of the Ark of the covenant, are places to visit. Via Cherin and Laroles, capital of the municipality of Nevada, is the pass of Puerto de la Ragua where one finds a ski resort.
"¡Valle de Almeria! ¡Haga Dios que jamás me vea privado de tí! Cuando te veo vibro, como vibra al ser blandida una espada de la India"; el autor Ibn Safar.
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| Extensión: | 92 km2 | |||||||||||||||||||
| Altitud: | 918 metros | |||||||||||||||||||
| Población: | 1.842 habitantes | |||||||||||||||||||
| Provincia: | Almería | |||||||||||||||||||
| Código Postal: | 04470 | |||||||||||||||||||
| Distancias: |
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 | Mapa de localización de Laujar de Andarax  | |||||||||||||||||||
| Ohanes / Canjáyar / Padules / Almócita / Beires / Fondón / Fuente Victoria / Laujar de Andarax / Paterna del Río / Bayárcal Alhama de Almería ( 3.241 Habitantes Alttud: 520 m. ) Los antecedentes históricos de la localidad se remontan a la época romana, como parece atestiguarlo la aparición, en 1984, de una serie de hallazgos entre los que destacan una estatua de mármol de figura femenina, encontrada en las cercanías de las surgencias hidrotermales. De esa misma época parece datar La Puente, espectacular obra arquitectónica sobre la rambla de Huéchar utilizada en el posterior aprovechamiento minero de la Sierra de Gádor. Con todo, el pasado de Alhama se encuentra íntimamente ligado a la cultura árabe. La existencia de una fortaleza, su enclave estratégico y sus baños termales contribuyeron a dotar de importancia y prestigio al pueblo que, sin embargo, sufrió el abandono y la desolación con la expulsión de los moriscos en 1570. Balneario rodeado de tres paisajes diferentes: el Valle del Andarax, la Sierra de Gádor y el desierto de Tabernas. Alhama de Almería, lugar de entrada a Las Alpujarras en la provincia Almería. El patrimonio andalusí que existe en esta villa está relacionado con el agua, bien por la utilidad medicinal en los baños, bien para su aprovechamiento en la agricultura. Los restos de los Baños Arabes o Alhammam (Alhammam en árabe significa baños termales) se conservan en el actual Hotel-Balneario de San Nicolás. También podemos visitar la Cruz de Arriba. En el Cerro de la Cruz, está la fortaleza nazarí de los Castillejos, con línea visual directa con las fortalezas de Marchena y el Castillo de Mondújar. La prosperidad proveniente del aprovechamiento minero de Sierra de Gádor y la explotación de la uva de mesa, provocaron un engrandecimiento de la localidad, que vio como se levantaban excelentes mansiones de ricos propietarios, como las de Santiesteban, Paniagua, Los Porras, o la más famosa: Los Caballitos; que recibe este nombre por los "grifos" animales fantásticos de influencia oriental que adornan el edificio. Alhama de Almería ( 3241 Inhabitants Altitude: 520 m. ) The historical antecedents of the locality go back to the Roman time testifying to a discovery in 1984 by archeological findings emphasized by a marble statue of a feminine figure. Of the same date is the Bridge, a spectacular architectonic work on the boulevard of Huéchar, having used the mined stones of the mountain range of Gádor. Yet, the past of Alhama is intimately bound to the Arab culture. The existence of a strong strategic enclave and its thermal baths contributed to the importance and prestige of the town that, nevertheless, underwent the abandonment and desolation with the expulsion of the Arabs in 1570. The Spa town is surrounded by three different landscapes: the valley of Andarax, the mountainrange of Gádor and the desert of Tabernas. Alhama of Almería is the place of entrance to the Alpujarras in the province of Almería. The Andalusian patrimony of this village is related to water, either by its medicinal baths or to the advantage for agriculture. Remains of Arabic thermal baths or Alhammamare (meaning thermal baths in Arab) are conserved in the hotel-Spa of San Nicholas. We can also visit the Cruz de Arriba. On the hill Cerro de la Cruz is the Nazarí fortress, which is in direct line of sight with the fortress of Marchena and the Castle of Mondújar. The mining of the mountain range of Gádor and the exploitation of grapes brought prosperity to the town. Mansions of rich proprietors were being built, like those of Santiesteban, Paniagua, the Clubs, or most famous the Los Caballitos (the Ponies), taking its name of the faucets in the house and having shapes of fantastic animals of east asian influence adorning the outside of the building. Ohanes ( 766 Habitantes Altitud: 958 m. ) Los primeros vestigios de la presencia humana en la zona es en el Neólitico, en la llamada Cultura de las Cuevas, destacan las cuevas de Nieles y Almecena. En época romana, hubo presencia por la próximidad a la calzada romana Gador-Abla-Fiñana-Guadix. Los primeros arabes que llegan a la zona de Ohanes son los yémenes, pero los muladíes (hispanos convertidos al Islam), los consideraron extranjeros y se levantaban continuamente contra ellos. A estas luchas se suman los mozarabes, continuandose hasta el año 912, fecha en que Abderramán 3° asume el Califato de Córdoba, y combate estas reveliones. En el año 913, en Fiñana y, cruzando Sierra Nevada, por Ohanes o el Puerto de la Ragua, domina todos los castillos de la Antes de la Reconquista las Alpujarras quedan al mando de El Zagal, tío de Boabdil. El 2° de enero de 1.492 finaliza la Reconquista en favor de los Reyes Católicos firmandose las Capitúlaciones. Ante el incumplimiento de éstas, los moriscos de la Alpujarra se levantan en varias ocasiones: 1.500 -1.501, 1.568-1.570 y el levantamiento más importante el de1.568 -1.570, donde los moriscos van liderados por Aben Humeya y, posteriormente por Aben Abó. Por orden de Felipe II, los moriscos son desterrados de la Alpujarra a otros lugares de Castilla, posteriormente vendrán a Ohanes 36 familias procedentes, de Guadalajara, Sacedón, Zafra, etc. En el año 1.752 Ohanes asciende a 468 personas dedicados a la agricultura y a la industria textil. Durante la Guerra de la Independencia (junio de 1810) se levantan el alcalde de Otivar, seguido por Francisco Moreno "el Negro" de Ohanes y otros de Válor, Berja y Dalías. Entre 1.810 -1.811 las tropas francesas saquean Ohanes. Del pósito municipal abastecido por los franceses para su suministro, se dió trigo a los guerrilleros de Francisco Moreno, por esta razón fué incendiado el pósito porlo franceses en 1.812. Ohanes ( 766 Inhabitants Altitude: 958 m. ) The first vestiges of the human presence are of the Neólitic period, emphasizing the caves of Nieles and Almecena. In the Roman era the town was in the proximity of the Roman road Gador-Abla-Fiñana-Guadix. The first Arabs arriving in Ohanes were Yemenites but the Muladíes (Hispanics turned to the Islam) considered the Yemenites unwanted foreigners and continuously rose against them. The Mozarabes added to even more conflicts and continued until 912, when Abderramán the third assumed the califat of Cordova decided to withstand these rebellions in 913, in Fiñana, crossing the Sierra Nevada, at Ohanes and the pass Puerto de la Ragua, to conquer all the castles in the Alpujarras. Later, after the restoration of the kingdoms of the Taifas (the alpujarreños districts of tahá denominations) Ohanes belonged at first to the Taha de Hichar, being its centre, although later in time Canjayar became its centre. Before the reconquista the Alpujarras became under the control of Zagal, uncle of Boabdil. The surrendering of the Moors finalized the reconquista on 2nd of January 1492. The Moors of the Alpujarras rebelled several occasions: in 1500 -1501 and most importantly the uprise in1568 -1570, when the Moors were led by Aben Humeya and later by Aben Abó. By order of Felipe II, the Moors were exiled from the Alpujarras to the province of Castile to repopulate Ohanes with 36 families from Guadalajara, Sacedón, Zafra, etc. In 1752 Ohanes inhabited 468 people dedicated to agriculture and the textile industry. During the War of Independence (June of 1810) the mayor of Otivar, followed by Francisco Moreno "the black man " of Ohanes and other mayors of Válor, Berja and Dalías were put down by the population. Between 1810 -1811 French troops conquered Ohanes. The municipal supplied the French wheat provisions but in 1812 the guerrillas of Francisco Moreno defeated the French occupiers of Ohanes. Canjáyar ( 1.783 Habitantes Altitud: 618 m. ) Durante el siglo 14° fue cabecera de la Taha nazarí de Lúchar y en su término se desarrollaron algunas de las batallas más cruentas de la guerra de las Alpujarras, en las que intervinieron los marqueses de Mondéjar y de Vélez. Una vez sofocada la rebelión Canjáyar fue repoblada por orden de Felipe II con 72 vecinos, cristianos viejos. Durante el siglo 19° fue un centro comercial y agrícola importante y se constituyó en sede de su partido judicial en 1.834 por Real Decreto de la reina Isabel II. afectada por Un terremoto de 1.852 afectada el pueblo que exigió muchos nuevas restauraciónes. Entre 1.860 y 1.885 fueron un gran prosperidad para el pueblo, construyéndose las mejores viviendas. Actualmente hay una gran dedicación hortícola produciendo, sobre todo, judías de variedad elda. También y continuando con su tradición, está teniendo gran importancia el cultivo del olivo, siendo uno de los principales pueblos productores de aceitunas. De cualquier forma continúa el cultivo del parral, aunque se están introduciendo distintas variedades de uva, como la apirena, sin pepita. Canjáyar ( 1783 Inhabitants: Altitude: 618 m. ) During the 14th century it was the main town of the Nazarí Taha of Lúchar and some of the most bloody battles in the Alpujarras were being fought, in which the Marquesses of Mondéjar and Vélez took part. When the Canjáyar rebellion was dealt with the town was repopulated by order of Felipe II with 72 christian families. During century the 19th century it became a commercial and important agricultural centre and constituted itself in seat of her judicial party in 1834 by Real Decree of queen Isabel II. In 1852 the town was struck by a earthquake demanding many restorations. Between 1860 and 1885 prosperity came about and many fine houses were being built. Today hortículture has much dedication in the producing of beans of the "elda" variety. Being one of the main towns producing olives, Canjáyar is having economic importance . Cultivation of different varieties of grapes are introduced like the Apirena without seeds. Padules ( 1.516 Habitantes Altitud: 754 m. ) En el siglo 14° encontramos La Alpujarra dividida en Tahas. Durante la época nazarí Padules perteneció a la Taha de Lúchar. Padules recibe su nombre de los manantiales que fluían al sur de la población, ya que su nombre significa pequeñas lagunas. Esta población de origen hispano-romano, formó parte de la tahá de Lúchar en el siglo 14°. En el mes de mayo de 1.569 don Juan de Austria se instala aquí con el fin de terminar con el levantamiento de los moriscos, cuya rendición total se firma en Fondón. Después de la expulsión de los moriscos se repuebla con colonos de Castilla, Levante, Extremadura y Andalucía. El monumento más significativo de la localidad que es la iglesia parroquial en honor de Santa Maria La Mayor, de estilo mudéjar, construida a finales del siglo 16°, que domina al pueblo. Padules ( 1516 Inhabitants Altitude: 754 m. ) In the 14th century we found the Alpujarra divided in Tahas. During the Nazarí time it belonged to the Taha de Lúchar. Padules receives its name of the springs situated south of the town, its name meaning small lagoons. The population is of Hispanic - Roman origin comprised of the tahá of Lúchar in the 14th century. In the month of May of 1569 Juan of Austria settled here with the purpose of stopping the uprise of the Moors, whose total surrender was declared in Fondón. After the expulsion of the Moors Padules was repopulated by families from Castile, Levante, Extremadura and Andalusia. The monument most significant is the parochial church in honor of the Holy Mary the significant, in style corresponding to mudéjar, it has been constructed at the end of the 16th century, dominating the town since then. Almócita ( 187 Habitantes Altitud: 835 m. ) se encuentra situada en una hondonada entre las faldas de Sierra Nevada y la de Gádor, dominada por el morrón de La Lagunilla y por el Puntal de los Pájaros. Esta localidad se encuentra dividida en tres parajes: el Barrio Bajo o de la Judería, las Espeñuelas y el Secanillo de la virgen. Encierra en su casco urbano la arquitectura morisca mejor conservada de la provincia. El agua que riega sus tierras procede de la Fuente del nacimiento que comparte con Beires y Padules. La minera del plomo se desarrolló durante el siglo 19°. En la actualidad se puede contemplar las ruinas de las minas de Pandora, la Minilla, las famosas minas de la Solana ubicadas en el cerro del Capitán y la cantera de pizarras que se utilizaron para revestir los techos de las antiguas fundiciones de plomo. Almócita ( 187 Inhabitants Altitude: 835 m. ) is located in a depression between the Sierra Nevada and the mountain range of the Gádor, dominated by morrón de La Lagunilla and el Puntal de los Pájaros. It was founded by the descendants of Tubal. The village is divided by three suburbs: the lower suburb or Judería, the Espeñuelas and the Secanillo de la virgen. Almócita has probably the best conserved Moorish architecture in Almería. The water springs are shared with Beires and Padules. Mining of lead developed during the 19th century. At the present time it is possible to see the remains of the ruins of the mines of Pandora, the Minilla, the famous mines of the Solana which are located at the hill of the Capitán, near the slate quarry. Beires ( 141 Habitantes Altitud: 909 m. ) Desde este pueblecito alpujarreño se tienen unas magníficas vistas sobre el valle de Andarax y en los días claros incluso se puede ver el mar. Su principal fuente de riqueza era la agrícola, especialmente la uva de mesa, almendras y el aceite. La vega es regada por las excelentes aguas de las fuentes de la Pileta del Castillo y la Tejera. Además en las fuentes de Cufría y Alba, cuyas aguas, aparte de excelentes, son abundantes. Como en toda esta parte de la sierra, también existían yacimientos de hierro, situado en la cumbre de la misma, que fueron explotados a principios de siglo. Las minas de rosario, la palmera, San Bernardo, Virgen de Tices y algunas otras proporcionaban el mineral que posteriormente se transportaba por cable aéreo a la estación de ferrocarril de Doña María y Ocaña, trasladándose luego a los embarcaderos de la ciudad. Estas minas se dejaron de explotar allá por los años sesenta. La Iglesia parroquial del pueblo está dedicada a San Juan Bautista y a San Roque, y fechada en el siglo 17°. Beires ( 141 Inhabitants: Altitude: 909 m. ) From this small town there are magnificent views over the valley of Andarax and on clear days the sea can be seen. Its main source of wealth is agriculture, especially grapes, almonds and olives. The fertile valley is watered by the excellent and abundant sources of the Pileta del Castillo and the Tejera, together with the sources of Cufría and Alba. As in more areas in the vincinity, iron deposits exists being mined at the beginning of the 20th century. The mines of Rosario, La Palmera, San Bernardo, Virgen de Tices and others provided the mineral which was transported by overhead cable to the railway station of Doña Maria and Ocaña, being transferred to the wharves of the city. These mines were exploited until 1968. The parochial Church of the town is dedicated to Saint John the Baptist and San Roque built in the 17th century. Fondón ( 951 Habitantes Altitud: 846 m. ) Estas tierras que han estado pobladas desde los años 2000 A. C. estuvieron ocupadas por los árabes desde el siglo 11°. En el denominado Cortijo de las Paces (restos arqueológicos destacareste edificio es un claro ejemplo arquitectónico de los típicos cortijos almerienses) tuvieron lugar las Negociaciones de la Sumisión, en las que estuvieron presentes Don Juan de Austria, el Marqués de Mondejar, el capitán conocido como Abaquí y los emisarios de Aben-Aboó. Tras la rebelión de los moriscos y la posterior expulsión de éstos, don Alfonso de Frías a las ordenes de Felipe II, repobló Fondón en 1568 con cristianos viejos procedentes de Castilla. Esta zona se conoce desde antiguo con el nombre del Llano Andarax. Está compuesto este Municipio por Fondón, Fuente Victoria, y Benecid (antes llamado Cobda y Presidio). Fondón ( 951 Inhabitants Altitude: 846 m. ) has been populated dating from 2000 B.C. It was occupied by the Arabs since the 11th century. In Cortijo of La Paz (the archaeological remains of this building is a clear architectonic example of the typical cortijos (farmhouses) of the province of Almería) negotiations of surrender took place, in which were present Juan of Austria, Marquess de Mondejar, the captain known Abaquí and the emissaries of Aben-Aboó. After the rebellion of the Moors, Alfonso de Frías by ordering of Felipe II, repopulated Fondón in 1568 with Christians coming from Castile. For many centuries the region was known as with the name of the Llano Andarax (plain of Andarax). The councel is made up by Fondón, Fuente Victoria and Benecid (before Cobda y Presidio). Fuente Victoria ( 200 Habitantes Altitud: 950 m. ) Laujar de Andarax ( 1.842 Habitantes Altitud: 980 m. Distancia a 69 Km. de capital Almería ) La hermosa villa veraniega de Laujar de Andarax, capital de la Alpujarra almeriense, está enclavada en el valle formado por Sierra Nevada y Sierra de Gádor, Situado junto al nacimiento del río Andarax, al norte de la Sierra de Gádor. Barrios de la Alcazaba y el Calvario, en estilo árabe, con fuentes y casas señoriales. Iglesia mudéjar de la Encarnación y ayuntamiento de estilo barroco. Es centro de la comarca vitivinícola. En la población de Laujar es donde se estableció el rey Boabdil, último monarca nazarí de Al-Andalus, tras la caída de Granada (1.492 y antes de partir hacia su exilio en Marruecos. Su tío, el Zagal y también aquí aquí se estableció Abén Humeya durante la rebelión que dio lugar a lo que se conoce como las Guerras de Granada. Durante siglos Laujar de Andarax ha sido famosa por sus actividades agrícolas (cereales, viñas, hortalizas, olivares, morales y frutales), sus actividades ganaderas (lanar y de labor), y sus actividades industriales (mineras, almazaras, molinos de harina, fabrica de tintes, batanes y telares). Es la tierra del famoso escritor Laujar de Andarax ( 1842 Inhabitants Altitude: 918 m. Distance to the capital of Almería is 69 km. ) The beautiful village of Laujar de Andarax, capital of Alpujarra almeriense, is situated in the valley formed by the Sierra Nevada and mountain range of Gádor. Located near the source of the Andarax river, north of the mountain range of Gádor. The suburbs of the Alcazaba and the Calvario are in Arabic style with stately houses. The town has a Mudéjar styled church La Encarnación and a city council house in baroque style. Laujar de Andarax is the center of the wine region. In Laujar king Boabdil settled down, being the last Nazarí monarch of Al-Andalus, after the fall of Granada (1492) and before his exile to Morocco. His uncle, el Zagal and also Abén Humeya settled down here during the Moorish rebellion which became known as the wars of Granada. Over centuries Laujar de Andarax has been famous for its agricultural products (cereals, wine, vegetables, olive groves and fruit trees), its cattle activities (wool) and industrial activities (flour and oil mills, dyes and textiles). During the period 1877 - 1936 Almeria's most famous writer Francisco Villaespesa lived here. At the present its most flourishing industry is wine cultivation. Paterna del Río ( 389 Habitantes Altitud: 1.193 m. ) está dividida en cuatro barrios muy marcados, fruto del asentamiento musulmán: La Placeta, Barrio Alto, Barrio de Enmedio, Fuente del Castaño y Barrio de los Castillos. Durante la rebelión de las Alpujarras, en febrero de 1569, tuvo lugar en Guarros la victoria del marqués de Mondéjar sobre 4.000 moriscos sublevados. Tras la derrota, Aben-Humeya huyó a Paterna, y, acorralado por las tropas reales, saltó a la sierra, dejando en el lugar a su mujer, madre y hermanas, que fueron capturadas de inmediato. Acabada la guerra, Paterna fue repoblada con 100 vecinos, en su mayoría gallegos, quienes levantaron de nuevo la población. Paterna del Río ( 389 Inhabitants Altitude: 1193 m. ) is divided in four distinctive districts, fruit of the Muslim establishment, which are La Placeta, Barrio Alto, Barrio de Enmedio, Fuente del Castaño y Barrio de los Castillos. During the rebellion of the Alpujarras, in February of 1569, Marquess of Mondéjar surpressed 4,000 rebellioues Moors. After the defeat, Paternal del Río was repopulated with 100 Galician families. Bayárcal ( 560 Habitantes Altitud: 1.258 m. ) es una población de la Alpujarra almeriense muy próxima al bonito Puerto de la Ragua. Situada entre los ríos de Bayárcal y Paterna, está rodeado por un bosque de encinas. Es el pueblo de mayor altitud de la provincia Almería. Iglesia parroquial de San Francisco Javier es de estilo mudéjar. Construcción del siglo XVI que fue destruida durante la rebelión de los moriscos de la Alpujarra y reconstruida a fines del mismo siglo por el arzobispo de Granada. En tiempos de los moriscos fue una alquería integrante de la Taha de Andárax. Bayárcal ( 335 Inhabitants Altitude: 1258 m. ) is an Alpujarra almeriense village very close to the pretty mountain pass of Puerto de la Ragua. Located between the rivers of Bayárcal and Paterna it is surrounded by a forest of holm oaks. It is the highest town in the province of Almería. The Mudéjar styled parochial church of San Francisco Javier has been constructed in the 16th century but was destroyed during the rebellion of the Moors and rebuilt by the end of the same century by order of the archbishop of Granada. During the Arab era it was an integral farmhouse of the Taha de Andárax.
Berja está situada a los pies de la Sierra de Gádor, en la Comarca de La Alpujarra almeriense, a 52 Km, de la capital. Sus habitantes se denominan "virgitanos" La principal actividad productiva: cultivo bajo plástico, parrales y almendros. -------------------------------------------------------------------------------- Historia Según la tradición, San Tesifón llegó hasta Berja, procedente de Abdera, donde había desembarcado con los demás Varones Apostólicos. Berja se mantuvo como floreciente ciudad hasta el siglo VII. Con la caída del Estado visigodo y el posterior asentamiento de las nuevas poblaciones, se estableció en ella la familia yemení de los Banu Hasan, de donde procede el nombre del lugar de Benejí. Sobre las ruinas de Vergi se levantó una alcazaba, y, a su lado, el poblado que quedó como cabecera administrativa ( la Medina Barcha árabe), luego Taha de Berja. Desde el siglo VIII hasta el X perteneció a la Kura de Ilbira, como importante ciudad, pasando más tarde a formar parte de las posesiones del rey almeriense Almotacín. Con la llegada de los almorávides, en Berja, como en otras plazas de La Alpujarra, se dispusieron fuertes guarniciones. Ocupada Almería por los castellanos, en el siglo XII, los virgitanos padecieron sus correrías y las de los almohades desde Granada. Los efectivos de Berja jugaron un papel importante en la conquista de Almería por los castellanos, llegando los almohades a establecerse en la alcazaba de Berja. Con el establecimiento del sultanato granadino a partir de 1238, Berja, como Dalías y el resto de La Alpujarra, se reconvirtió en retaguardia del reino nazarí y, más tarde, ayudó con sus hombres a los ejércitos nazaríes frente a los Reyes Católicos. Cuando se tomó Almería en 1489, llegaron a tomar posesión de las fortalezas alpujarreñas. Al capitular Boabdil, Berja, Dalías y otras tahas pasaron a él por juro de heredad, vendiendo luego estas tierras antes de irse al exilio. Las gentes de Berja pasaron luego a padecer los mismos problemas que los demás moríscos en la segunda mitad del siglo XVI. ( Fuente:"El Legado Andalusí"). Sublevados los moriscos, tras la Guerra de Las Alpujarras, Berja fue repoblada por cristianos viejos llegados de Castilla y de parte de Andalucía, siendo encargado de esta repoblación Antonio de Berrío, capitán de jinetes a las órdenes de D. Juan de Austria, más tarde fundador de dos ciudades en el Nuevo Continente: Santo Tomé de Guayana (actual Ciudad Guayana. Venezuela) y San José de Oruña (actual Port Spain. Trinidad y Tobago). -------------------------------------------------------------------------------- Monumentos Iglesia de la Anunciación. Tardó mucho tiempo en ser construida, tras arruinarse la anterior en el terremoto de 1804. Es una obra excepcional dentro del neoclasicismo almeriense por su estructura basilical de tres naves separadas por columnas. Sigue ocupando el mismo lugar de la antigua iglesia levantada en tiempos de los Reyes Católicos. Ayuntamiento. Construido en el siglo XIX en muy buen estado de conservación. Fuente de los Dieciséis Caños. Sarcófago paleocristiano. Labrado en el siglo IV, fue encontrado en el paraje de La Jarela, Barrio de Alcaudique, de este T.M. Torre de los Encisos. Construida en el siglo XVI, sirvió de refugio a Zeledón de Enciso,- su propietario-, su familia y otros cristianos viejos durante el levantamiento de los moríscos en el año 1568. Molino del Perrillo. Casa de estilo neoclásico que tiene la peculiaridad de tener tantas puertas y ventanas como días tiene el año. Ermita de la Virgen de Gádor. Fundada en 1588, al pie de la Sierra de Gádor. En la misma se encuentra la Virgen de Gádor, patrona de Berja. Fuentes. Existen varias con aguas procedentes de Sierra Nevada y de la Sierra de Gádor. -------------------------------------------------------------------------------- Gastronomía Platos : Migas con tropezones Talvinas Gachas colorás Choto al ajillo Patatas a lo pobre Los gurullos Lomo con ajos Guisado de orejones con nabos Pan de higo Dulces : Buñuelos Leche frita Pestiños Magdalenas -------------------------------------------------------------------------------- Fiestas San Roque. Celebrada el 15 de agosto. Bajada y subida de la Virgen de Gádor. Se realiza dos veces al año. En marzo y en septiembre. Los Humarrachos. Celebrada el 31 de marzo. San Marcos. El 25 de abril. Las Cruces de mayo. Celebración del mes de mayo. La noche de San Juan. Se celebra el 23 de junio. Feria. Tiene lugar la primera semana de agosto. Semana Santa. -------------------------------------------------------------------------------- Turismo Barriada de Benejí: Baños árabes: De planta rectangular, tal vez fuera una de las salas de otro baño más grande de los siglos XII al XIII. Debió ser muy importante, a juzgar por sus dimensiones. El cerro de Villavieja: Conserva un anfiteatro romano (siglo IV) y los restos de murallas romanas y medievales con torreones levantados entre los siglos IX y XII. En la cima encontramos varios aljibes y las ruinas de la alcazaba destruida en 1498 por orden de los conquistadores. Ermita de San Tesifón de Castala: Se encuentra en el barrio del mismo nombre. Fue construida en el siglo XVI. Torre de los Encisos: Del siglo XVI. Se puede admirar junto al Ayuntamiento de Berja. Ruta de las Fuentes: Se pueden visitar en un itinerario de unos 3 km., destacando: la de Alcaudique, la de los Dieciséis Caños, la del Almez, la del Oro, la del Macho y la de la Hembra... |
se alcanzó en la epoca morisca, siendo Laujar de Andarax la última residencia en la península ibérica de 
y 
a menesteres industriales a partir de 1848. El edificio del convento consta de dos crujidas en escuadra y es de estilo Barroco-Historicista, mientras que la iglesia adosada tiene planta de cruz latina con dos capillas laterales abiertas a través de arcos de medio punto. 
Mayor de las Alpujarras
Alpujarra. Posteriormente, tras la instauración de los Reinos de Taifas, a los distritos alpujarreños se les denomina tahá, Ohanes pertenecía a la Taha de Hichar, encabezandola en un principio, aunque posteriormente lo haría Canjayar.
almeriense Francisco Villaespesa (1877 - 1936). En la actualidad su industria más floreciente es la industria del vino.La Alpujarra, Atractivo Mediático
Antonio TORRES
Alpujarras es una de las comarcas más definidas de Andalucía. No está resuelta la
polémica entre si es Alpujarra o Alpujarras, por el hecho de integrar territorio de las dos
provincias de Almería y de Granada, aunque el mayor número de municipios se encuentra
en la provincia granadina, pero también es verdad que todo el límite Este de la Alpujarra
está definido por una línea que enlaza Sierra Nevada, la Sierra de Gádor y el delta del río
Andarax. Aunque existen muchas teorías acerca del origen del nombre, las tesis más
extendidas han girado en torno a quienes lo achacan al primer colonizador musulmán,
“Albujarra” y la sostenida por numerosos filólogos que la encuentran en “Alba Sierra”, o lo
que es sería lo mismo “sierra blanca”. Comarca que desde sus ancestros ha despertado la
atracción de viajeros románticos, aventureros y descubridores.
Pedro Antonio de Alarcón y Gerald Brenan
Dos han sido los autores cuyas obras han sido determinantes en el conocimiento y
proyección de la Alpujarra: El accitano Pedro Antonio de Alarcón –a la sazón el primer
corresponsal de guerra de la historia del Periodismo, por sus crónicas y trabajos sobre la
guerra de Marruecos-, y el hispanista Gerald Brenan, conocido como “Don Geraldo” en
toda la Alpujarra. El primero recorrió la comarca y plasmó una hermosa radiografía de
estos pueblos, de la última mitad del siglo XIX, que tituló “La Alpujarra: sesenta leguas a
caballo en diligencia”, y el segundo captó como nadie la esencia humana de los pueblos
alpujarreños en su obra Al Sur de Granada, el mejor catecismo para conocer y comprender
la Alpujarra en toda su amplitud. Esa tradición de ser lugar de acogida y objeto de estudio
por parte de escritores y periodistas, se ha ido ampliando a lo largo de los años y no en
vano, la Alpujarra es cuna de músicos, pintores, artistas y poetas que han encontrado entre
las casas encaladas y bajo los tinaos de flores el mejor escenario para sus creaciones.
También la Alpujarra ha sido punto de mira de los teleobjetivos y de las cámaras. Es incontable la cantidad de fotógrafos que han plasmado los más bellos rincones de esta
región única. Pero también ha sido plató de documentales y largometrajes: El último de
ellos, el que cuenta, precisamente, la vida de don Gerardo, felizmente devuelto en la década
de los ochenta de un asilo londinense a su pueblo adoptivo de Alhaurín, en Málaga, por el
entonces consejero de cultura, Javier Torres Vela, donde pasó sus últimos días, hasta que
tras su muerte su cuerpo sirve a la ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada.
Ramos Espejo, escribió Crónica de Gerald Brenan. Desde la Alpujarra a Málaga
(Centro Andaluz del Libro, 2002), libro que este autor, junto a la consejera de Educación,
Cándida Martínez, presentamos en Almería. Un trabajo muy recomendable para conocer en
profundidad a La Alpujarra. El aventurero que amó apasionadamente en Yegen, vivió en el
polvorín de la Guerra Civil, buscó a García Lorca en Víznar, siguió la huella de Góngora y
San Juan de la Cruz, como José Ángel Valente, y descubrió la verdadera faz de la dictadura
de Franco y encontró el descanso definitivo en Alhaurín el Grande.
Las bombas que caen en su propia calle y las amenazas que le oía proferir al general
golpista, Queipo de Llano, desde Radio Sevilla, inundan de guerra la casa de los Brenan.
El aparato de radio, con la escucha a Queipo de Llano, el referente de los golpistas, o la
radio republicana de Barcelona o Madrid, se la regaló a Brenan, el norteamericano de
origen irlandés, Jay Allen, corresponsal del Chicago Daily Tribune y del ews Chronicle
de Londres en la España republicana. Un periodista de la talla de Allen conocía la
importancia que en una situación de guerra tiene la radio. Allen estaba ya de regreso en
Torremolinos después de la odisea sufrida en La Línea, donde fue detenido y encarcelado
durante unos días, cuando intentaba saltar a Marruecos, desde Gibraltar, para situarse en el
principal foco de la rebelión militar. El corresponsal recibió la visita de Brenan y al
despedirse les regaló su radio que Brenan encendía diariamente a las nueve de la noche,
según la investigación y el relato de Antonio Ramos Espejo. Brenan recibió en su casa a
grandes escritores como Virginia Wolf, en 1923. Brenan convirtió La Alpujarra y su retiro
de Yegen en una provincia menor del novadismo británico de entreguerras, igual que
hicieron Robert Graves con Mallorca y Lawrence Durres con las Islas Griegas. “La
Alpujarra era como un Tibet menor, un reino encerrado y lejano que muchas veces sólo
resultaba accesible a través de caminos de mulos, como en los tiempos que anduvo Pedro Antonio de Alarcón buscando olor local. Esa condición de aislamiento, de tierra última y no
contaminada por la cultura urbana, hace que se entrecruce en la Alpujarra una doble
peregrinación: la de los que huyen de ella y la de los que escapan hacia ella (…)”, relato
del escritor, Antonio Muñoz Molina, en Sostener la mirada (1993), con fotos del
prestigioso, Ricardo Martín Morales, el hermano del humorista Paco Martín Morales. En
ese sentido, recuerdo el trabajo que elaboramos en 1984, el fotógrafo, Manuel Manzano, y
este periodista, en la sierra de Cacín, tras la búsqueda de una niña secuestrada y que
afortunadamente tuvo un final feliz. El trabajo a pie, con la guardia civil, la madrugada con
pan caliente procedente de la panadería de Fondón, y los chorizos a la brasa de Canjáyar,
nos llevaron a comprender y valorar el paisaje y la cultura del agua, compartiendo todo con
las personas que participaron en la búsqueda. Este relato lo incluyo como homenaje al que
era diseñador de La Voz de Almería, el añorado, Alfonso Lázaro, y que nos acompañó en
aquel reportaje por ser un enamorado de todos los rincones y porque estaba convencido que
en alguno de aquellos cortijos estaría retenida la niña, como así ocurrió.
La Alpujarra mediática
Uno de los momentos mediáticos de la Alpujarra se produjo en 1982, con la visita
del Dalai Lama al principal centro budista de España, situado en Bubión. Cinco años
después, en 1987, se produjo la comitiva de reporteros para conocer al sucesor del Dalai
Lama, un niño de apenas dos años. Acudieron televisiones de casi todo el mundo al
barranco de Poqueria, en Bubión, para conocer el templo budista. Recientemente, la
peregrinación de cámaras y periodistas se centró en conocer la figura de la encarnación del
Lama Thubten Yeshe Dalai-Lama, Osel Hita Torres, (Bubión, 1985), un niño andaluz, que
siguió su formación en Asia, al que ahora le encanta el cine, siendo continuos sus viajes a
Estados Unidos para conocer en profundidad la cultura audiovisual. El budismo tibetano,
conocido también como lamaísmo, utiliza numerosas fórmulas a las que atribuye el poder
de acelerar la iluminación. Es un budismo guiado en el que el maestro o lama es
fundamental. El dalai-láma (océano de sabiduría) ocupa la cima de la organización
jerárquica. Abundan los espíritus malos y las divinidades; una vez muertos, los lamas
santos se consideran divinidades inferiores y son objeto de culto.
En la historia, La Alpujarra ha sido zona de escondite desde la época del refugio de los moríscos, zona de difícil acceso que dio lugar a la repoblación de gallegos y vascos.
Ejemplos están en el nombre de algunas localidades, como Capileira o Ferreirora.
Para el periodista, Andrés Campos, del suplemento Viajar de El País, la Alpujarra
granadina tuvo en el escritor e hispanista británico, Gerald Brenan, a un propagandista de
alcance universal y la zona almeriense al gran poeta, escritor y periodista, Francisco
Villaespesa Martín, (Laujar, 1877-1936) Su nacimiento en la Alpujarra le marcaría de por
vida. No sería exagerado decir que es la mayor aportación poética que esta provincia ha
dado. La biblioteca de la capital Almería lleva su nombre. Otro escritor y poeta, laureado
en toda Europa, especialmente en Francia, Agustín Gómez Arcos, (Enix, 1933-1998), tiene
varios poemas dedicados a La Alpujarra. El autor de Un pájaro quemado vivo, alumno de la
poetisa y profesora, Celia Viñas, fue reconocido en Almería a mediados de los años
ochenta, tras cosechar éxitos de venta y condecoraciones en Francia, Barcelona y Madrid.
La revista El Eco de Alhama le dedicó un monográfico y este autor publicó en El País,
informaciones relacionadas con Gómez-Arcos, cuando regresó momentáneamente de su
exilio voluntario. Enix, el pueblo de los padres de un gran futbolista y mejor persona,
Roberto López Ufarte, cuya presencia anual llama la atención de los medios de
comunicación para ensalzar la figura de un amante de La Alpujarra.
La difusión lograda por la Alpujarra le llevó en las décadas de los 70 y 80 a
convertirse en asentamiento hippy, a adquirir el sobrenombre de la “Ibiza” del Sur de
España.... y hasta los hijos de los nuevos ricos eligieron esta comarca para descubrir cómo
las gallinas ponían los huevos y como cuenta el periodista Antonio Ramos en uno de sus
muchos reportajes por Andalucía, el estupor que sintió cuando un supuesto hippy
madrileño vio una plantación de lechugas y le exclamó “!Qué alucine, una lechuga!”. A
esta imagen de lugar perdido, de cuna de todas las autenticidades, de reserva ecológica y de
santuario de la belleza se ha unido otra, de más reciente creación y que en opinión de
algunos alpujarreños de pro, como Paco Martinmorales, la está distorsionando. Otro gran
periodista y escritor, natural de La Alpujarra, es Javier Valenzuela. Ha sido corresponsal de
El País en Washington, Beirut, Rabat y París, y director adjunto de ese diario. También ha
sido Director General de Información Internacional de la Presidencia del Gobierno (2004-
2006)
Los alpujarreños quieren olvidar la crónica anclada en la tristeza y la miseria. Están en contra de las noticias recogidas por distintos medios de comunicación a través de
crónicas y, casi siempre de la misma fuente, que presentan unos pueblos sumidos en la
originalidad reinventada y a unas gentes “catetas” en el peor sentido del término,
“graciosas” y “chabacanas”. Es la imagen que han transmitido noticias como las que se
hacen eco de concursos de “tiro al huevo”, “comedores de flanes” o de calabazas gigantes.
Todo un alarde de “imaginación”, para contar por contar, pero que nada tiene que ver con
la riqueza humana y antropológica que atesora esta comarca natural, como denuncia el
periodista, natural de Oria, José Luis Masegosa de Canal Sur Televisión y profesor
asociado de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada.
Masegosa ha sido pregonero de Carataunas, Válor y Nechite. Con anterioridad fue
pregonero, el actual director de El País en Andalucía, el jienense, Román Orozco. Otro
periodista de lujo que ha sido pregonero en varias localidades es el popular Tico Medina, el
profesional granadino, que llevó la actualidad de La Alpujarra a las páginas de Pueblo; a las
ondas de RNE en los años 60 y en la actualidad a Canal Sur Radio con su programa
dominical. Sin duda Tico Medina disfrutó elaborando reportajes para TVE de su tierra. La
verdad es que los periodistas hemos estados pegados a las inquietudes de los alpujarreños.
A este autor, en la etapa de la alcaldesa Teresa Vique, le tocó pronunciar el pregón desde el
balcón del Ayuntamiento de Laujar, y sin duda fue un momento emotivo, con personas
cercanas, con memoria.
Desde los viejos románticos, poetas, escritores, cineastas y periodistas, La Alpujarra
tiene un foco de interés. Los corresponsales desplazados para cubrir la Guerra Civil
acrecentaron la curiosidad por una comarca aislada por razones orográficas y de
comunicaciones hasta los años del inicio del gobierno andaluz. Sobre La Alpujarra se han
editado decenas de libros, películas, documentales y grandes reportajes audiovisuales.
Llegar hasta algunos núcleos de La Alpujarra suponía dosis de aventura y riesgo
para viajeros curiosos provistos de burros para poder acceder a los grandes paisajes. Ahí
está el ejemplo del que fuera Premio Nobel, dramaturgo y escritor, José Echegaray, (1832-
1916), que recorrió en caballo el trayecto entre Granada y La Alpujarra, citado en la obra de
Pedro Antonio de Alarcón.
Están asentados músicos famosos y en la memoria permanecen los nombres de,
Rafael Gómez Montero, fundador de Radio Juventud de Almería (1951), conocido como el poeta de La Alpujarra. Actualmente el periodista y miembro del Consejo Audiovisual de
Andalucía, Eduardo Castro, autor de varios libros sobre La Alpujarra, realizó decenas de
trabajos para TVE, en su etapa de corresponsal en Granada. Para Castro, se trata de una
unidad territorial bien definida que la burocracia administrativa decimonónica tuvo el
capricho de repartir entre las dos provincias. Eduardo Castro concluye en su artículo sobre
La Alpujarra en la Enciclopedia General de Andalucía con el siguiente párrafo: “la
Alpujarra es el rincón del planeta donde la vida tiene todavía una explicación”. O los
trabajos de uno de los mejores poetas de la actualidad como Julio Alfredo Egea y del
historiador y profesor de instituto en El Ejido, el prestigioso, Pedro Ponce, toda una
enciclopedia. Algunas composiciones de éxito las escribió aquí el cantautor Nacho Cano
del grupo Mecano y por supuesto el cantautor, desgraciadamente desaparecido, Carlos
Cano.
Los primeros reportajes televisivos
Uno de los primeros documentales conocidos es el del realizador; Antonio Pérez
Olea, bajo el epígrafe “La Alpujarra; un mundo quieto” (1968)
El poder de atracción, desde la implantación de la televisión, se ha acrecentado con
grandes reportajes en los programas prestigiosos como Informe Semanal de TVE o Los
Reporteros de Canal Sur Televisión. Cadenas de ámbito internacional, como CNN, BBC o
la norteamericana NBC, han puesto sus cámaras para la promoción de una zona natural.
Es de justicia subrayar que el primer cámara de TVE que recorrió La Alpujarra, en
los primeros años 60, fue Antonio Cano, (Serón, 1917-Almería, 1983) Elaboró reportajes
de Laujar, Canjáyar y Dalías que se emitieron en programas divulgativos e informativos, en
el ámbito nacional. Hasta 1974 no se puso en marcha el programa Telesur de TVE. La
Alpujarra granadina tuvo en el fotógrafo, colaborador de Ideal, Armando López-Murcia, la
persona que llevó la actualidad alpujarreña a TVE.
Otro almeriense que se dejó ver por La Alpujarra con diversos trabajos fue el
periodista, Rafael Martínez Durbán, (Almería, 1944), hijo del que fuera delegado de
Información y Turismo en Almería, Rafael Martínez de los Reyes. Martínez Durbán, desde
niño quería ser periodista aunque empezó a trabajar como funcionario en el aeropuerto de
Almería (1968). Ingresó en TVE en 1970, tras realizar las prácticas en La Voz de Almería pero llegó a TVE porque un equipo se desplazó desde Madrid para elaborar un reportaje
sobre el turismo. Uno de los componentes del equipo leyó un artículo de Martínez en La
Voz de Almería y le ofrecieron la posibilidad de trabajar en TVE, cosa que aceptó, llegando
a ocupar puestos importantes, como presentador, editor y fue el primero que publicó una
biografía del Príncipe Felipe, tras sus estudios en Estados Unidos.
Sierra Nevada y su entorno, elaborado desde el RTVA, editado en Granada, llega a toda
Andalucía, gracias a Canal 2 Andalucía. El objetivo de "Tierras Altas" es dar a conocer la
actividad deportiva que se desarrolla durante la temporada de esquí, que dura desde
diciembre hasta mayo. Al mismo tiempo, se informa también sobre las condiciones
climatológicas, la situación de las pistas, los lugares de ocio, y acerca de todo aquello que
pueda interesar a quienes quieran desplazarse hasta la zona. Recientemente el redactor del
programa, Antonio Rubio, presentó las actividades de un grupo de montañistas en el
Barranco del Infierno, término municipal de Instinción.
Se incluyen reportajes de los pueblos alpujarreños de las dos provincias. El
programa, editado por el periodista Francisco Terrón, difunde la realidad de un Parque
Nacional repleto de rutas, paisajes, pueblos y bellos rincones. Tierras Altas ha obtenido,
entre otros, el Premio Defensor de Granada al mejor trabajo periodístico del año en la
modalidad de televisión, concedido por la Asociación de la Prensa de Granada.
El Festival de Música Tradicional, ejemplo vertebrador
Todos los programas periodísticos, los reportajes, contribuyen a afianzar el trabajo
de cohesión territorial que representa en Festival de Música Tradicional de La Alpujarra,
impulsado inicialmente por la Asociación Cultural Abuxarra.
Adentrarse en La Alpujarra es comprobar que la variedad forma parte de nuestra
forma de ser. A medida que abandonamos la costa, el paisaje cambia y los contrastes se
hacen cada vez más patentes cuanto más ascendemos en un viaje para la ensoñación. Para
los que somos de pueblo en llano, como es en caso de Los Gallardos, comprobar como
casas blancas se encaraman por los riscos con las zonas de cultivo en su alrededor nos habla
del esfuerzo de unas gentes para las que el día a día es más una filosofía que una necesidad.
Como diría mi compañero de Canal Sur, José Plaza, el presentador del informativo
provincial de las 21.25 de la noche, -con una vivienda en la zona de Fondón-, “aquí en la Antonio Salvador Matarín, tiene palabras de elogio para Ruiz y recuerda que el Pabellón de
Deportes de la capital lleva el nombre de Moisés Ruiz. Se le recuerda con una calle y con el
título de Hijo Predilecto. Otra persona que paseó su talento por esta tierra de buena música
y buen vino fue el último representante del trovo almeriense, Miguel Candiota, Miguel
García Maldonado (Albuñol, 1936-El Ejido, 2007) Destacó por su amor a La Alpujarra,
dignificó el trovo, dotando a los versos con la calidad del arte, una verdadera seña de
identidad. Su trabajo forma parte de la memoria de La Alpujarra. El Ayuntamiento de Vícar
realiza un monumento de recuerdo a su figura. Este autor trazó un perfil suyo en la
contraportada de El País, en el ámbito nacional.
La cultura del vino
El Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, destaca que una de las señas
de identidad de toda la zona es la uva, producción que ha vivido muchas vicisitudes. Uno
de los folletos turísticos de la Alpujarra dice: "Alboloduy, tierra de vinos. Visite su mirador
del Peñón del Moro, la Rambla de los Yesos, la Bodega de Albolouy y cate sus vinos. La
bodega está regentada por Francisco Calvache, (Canjáyar, 1955) y su hija Cristina Calvache
Abad, nacida en 1978, y que se ha ganado un prestigio profesional en el negocio de los
"caldos" y la enología. Cristina puede potenciar el aroma de una receta, aunando tradición y
modernidad. El cultivo de la vid que produce la famosa uva del Barco, también conocida
como uva de Ohanes, población que puede ufanarse, según el escritor Andrés Campos, de
ser el pueblo más bello de la alpujarra almeriense. Laujar, que se considera su capital,
presume de su historia, pues aquí pasó Boabdil sus últimos días en la península Ibérica
llorando la pérdida de Granada, y aquí estableció su efímera casa real Abén Humeya, el
cabecilla de la rebelión morisca. La uva del barco es uva de mesa y la produce la parra. La
vid produce uva para vino. Es la rica bodega de Sierra Nevada, como la define el
documentalista de Canal Sur, Ángel Roldán. Ohanes tiene para el autor tiene un afecto
especial. Organizamos viajes anuales desde los tiempos del Instituto de Vera para asistir a
la “carrera de los toros”, y la procesión de San Marcos. Un grupo de estudiantes, entre los
que destacaban, Eugenio Carretero, los primos Barranco, Emilio, Leseduarte, Gaspar,
Vizcaino, Ramón y tantos otros, junto a Diego Hermosilla. Con algunos de ellos, sigo
visitando la localidad, generalmente por Navidad, cuando las bajas temperaturas y la nieve asoman. Eran los primeros años 70 y allí observaba como todo el mundo vivía de las
labores agrícolas, especialmente de la uva, con abundancia caballería porque los tractores
no podían acceder a las empinadas laderas. Como buenos jóvenes, bailábamos en la Plaza
Miguel Vizcaíno, situada a pocos metros de la calle Cardenal Mendoza, donde nos
hospedábamos, en la casa de Eugenio Carretero Guzmán, hoy reconocido profesor en
Sevilla y autor de varios libros de texto. De Miguel Vizcaíno (Ohanes, 1912), sabíamos que
era un personaje del Movimiento. En nuestro trabajo profesional, tengo el privilegio de ser
uno de los pocos periodistas que ha logrado entrevistarlo en calidad de Consejero de
Estado. Publicamos en un perfil en Crónica de sueño, el libro sobre la Transición en
Almería. En 2004, tuve el privilegio de entrevistarle en su despacho del Consejo de Estado,
donde con excesiva amabilidad me mostró todas las dependencias. Tanto en el Consejo de
Estado como en su vivienda de la calle Santander de Madrid hay cuadros de los grandes
pintores almerienses, fotos y postales de Ohanes, y esculturas de Juan Cristóbal, (Ohanes,
1897-Madrid, 1961) el gran escultor que destacó en sus reproducciones de los clásicos
griegos, romanos y a los renacentistas, como Donatello. Su obra está en Madrid, Granada,
Córdoba y, en definitiva, dispersa por toda España.
Pese a su edad, esta al tanto de La Alpujarra, gracias a que le visita mensualmente
el abogado de Canjáyar, Emilio Esteban Hanza, con el que mantiene una estrecha amistad.
A los dos les une la inquietud por el futuro de la zona. Vizcaíno sigue recibiendo la prensa
de Almería y los libros que le regalan el editor Juan Grima de Turre y los cambios de
impresiones que mantiene regularmente con el profesor de la Universidad de Almería,
Andrés García Lorca.
En los años 80 el programa del ministerio de cultura “culturalcampo” que favorecía
los valores culturales, tradicionales y etnológicos solo afectó a los municipios granadinos
de la Alpujarra, si bien, sus trabajadores, viendo la unidad de toda la región, ampliaron por
su cuenta a las inquietudes culturales de la parte almeriense, como ha confesado en
conversación personal el técnico de la Diputación de Almería, el inquieto, Francisco
Giménez Callejón, autor de ”Iniciación a la cata de vinos” (2007), obra fundamental para
conocer la cultura del vino, tan ligada a la zona. Después llegaron los programas “lieder”
europeos para la difusión y promoción turística. Parece que el futuro de esta comarca se
acerca al desarrollo del turismo rural como vía para la creación de un desarrollo sostenible, 11
que nos permita vivir mejor y no se vacíen nuestros pueblos.
En un entorno de futuro también entran actividades tan tradicionales como la
agricultura. En los últimos años las bodegas renacen y muestran un futuro esperanzador. ¿Y
el resto de la agricultura? Tal vez sería interesante ofrecer una agricultura tradicional,
evidentemente no competitiva con la agricultura industrial, pero sí competitiva y capaz de
copar los mercados de la calidad. En las localidades alpujarreñas hay que buscar referentes
de calidad que nos hagan únicos, como el Puerto de la Ragua y la proximidad al desierto, o
a la costa. en la estación de esquí de fondo del Puerto de la Ragua.
La vida tranquila, saludable, es la base del quehacer cotidiano en nuestros pueblos,
vivir con la relajación de que hay tiempo para todo, todo en su justa medida y momento,
esto es calidad de vida. Es algo a preservar y mantener.
En cada uno de nuestros pueblos se puede disfrutar de fuentes y manantiales
permanentes de agua potable, en contraste directo con la proximidad del desierto.
Definimos la cultura tradicional como la cultura del agua, la sabiduría en el sentido amplio
de la palabra y de la calidad humana.
Conclusión
La Alpujarra es una zona de gran atractivo turístico y mediático, sin dejar a un lado
su innato carácter bohemio y espartano. Siempre contará con el respaldo de los medios de
comunicación. Deben mentalizarse, huyendo, del complejo periferia, como diría el director
del Instituto Cajamar, Jerónimo Molina, para centrarse en sus verdaderas posibilidades.
Buscar fórmulas para acabar con el desequilibrio poblacional que ha acumulado casi toda la
actividad en las zonas del litoral. Para el profesor de la Universidad de Almería, Andrés
García Lorca, nadie duda en estos momentos que el medio ambiente, en su sentido de
medio natural es un bien con valor de mercado. Los espacios de calidad ambiental son
cotizados al alza. Este es el patrimonio de los alpujarreños. El reto a partir de ahora está en
la red, en Internet.
Hay una fuga galopante de la publicidad hacia Internet. Para antes de 2012 vamos a
ver que la publicidad en Internet es superior a la publicidad en la radio en los países
desarrollados. Internet nos va a afectar en todo y la televisión del futuro se saldrá de la
pantalla. Ya ocurre en Inglaterra. El primer lugar de difusión de información del mundo en este momento es Google que ha cambiado el mundo. No es The ew York Times, ni mucho
menos El País o la televisión. Almería debe estar presente en el escaparate mundial de
Internet, a sabiendas que somos un territorio de acogida, multicultural, con una radical
transformación que experimenta nuestra sociedad. En noviembre de 2007, ha nacido la
primera enciclopedia virtual, Wikipedia, de contenidos andaluces Una ilusión colectiva nos
aguarda. Andalucía, como el resto de economías de su entorno, está inmersa en el proceso
de cambio que, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
ha dado paso a una sociedad interconectada. Como se indica en el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en Andalucía (2007-2010), el impacto de las TIC no es sólo
tecnológico, sino que tiene un efecto importante en el desarrollo económico de las
comunidades. El verdadero potencial de los TIC reside en su uso y en la capacidad de
incrementar la producción de la economía en general. Así se refleja en el capítulo 9 de La
Sociedad de la Información y el Conocimiento en Informe sobre la Situación
Socieconómica de Andalucía 2006, editado por el Consejo Económico y Social, Sevilla,
2007. p. 363. Hay que aprovecharse de las posibilidades de la Iniciativa Guadalinfo
(Centros de Acceso Público a Internet en banda ancha en municipios andaluces de menos
de 10.000 habitantes), y el proyecto Mercurio (infraestructuras necesarias para que
empresas, instituciones o ciudadanos puedan acceder a Internet con Banda Ancha)
Conjuntamente con la extensión de las infraestructuras de la Red Corporativa de la Junta de
Andalucía, están contribuyendo a la creación y renovación de las infraestructuras
territoriales existentes de telecomunicaciones. Una zona que sorprende por la variedad en el
paisaje con mar, desierto, montaña, nieve, sentimiento, que no deja de sorprender a quienes
se toman la molestia de conocerla. El patrimonio de la Alpujarra desconocida está en su
gente, solidaria y alegre.
LA ALPUJARRA
Por: Juan Manuel JEREZ HERNÁNDEZ
| Es por su altura difícil, fragosa por su aspereza, por su sitio inexpugnable, e invencible por sus fuerzas. Catorce leguas entorno tiene, y en catorce leguas más de cincuenta que añade la distancia de las quiebras, porque entre puntas y puntas hay valles que la hermosean, | campos que la fertilizan, jardines que la deleitan. Toda ella está poblada de villajes y de aldeas; tal que, cuando el sol se pone, a los vislumbres que deja, parecen riscos nacidos cóncavos entre las breñas que rodearon la cumbre aunque a la falda no llegan. |
Así debió ver La Alpujarra Calderón de la Barca cuando decidió hacer esta descripción de ella en su obra, de Amar después de la muerte y en términos parecidos la retratan después múltiples autores que vinieron y se enamoraron de ella, que vienen y se enamoran y que vendrán y se enamorarán si los de aquí sabemos conservarla con ese encanto de lo sencillamente bello y a la vez misterioso.
Es una tierra abrupta, un paisaje herido de hondos valles de laderas verdes, cientos de barrancos de todos los tonos del ocre mezclados con el brillo grisáceo de las launeras. Una gran sierra que al norte, sus cumbres apuntan al cielo y al sur sumerge sus faldas en el lecho de los ríos. Pueblos colgados de las montañas, como cascadas de un blanco monocorde que deslumbran a pleno sol y se ruborizan con la luz oxidada del ocaso. Caminos atormentados que serpentean entre bolinas, romeros, tomillos y abulagas, encinas y almendros, higueras y olivos. Un silencio acogedor, salpicado por trinos de pájaros, cantos de cigarras, rumor de acequias y susurros de viento en las retamas.
Dicen que es una tierra misteriosa o, al menos, capaz de estimular la curiosidad de quien busca el misterio. Mirando con los ojos de la fantasía aparecen monfíes bajando en tropel por las empinadas laderas, o sombras de moriscos bajos los aleros de pizarra entre los geranios que adornan las ventanas.
Se trata de una comarca históricamente consolidada, comprendida entre las cumbres de Sierra Nevada y el mar Mediterráneo, a caballo entre las provincias de Granada y Almería. La ocupan una sucesión de valles y montañas, destacando entre los primeros los excavados por el río Andarax, que discurre hacia el este, el Guadalfeo, que lo hace hacia el oeste y el Adra que discurre hacia al sur. Entre las montañas, además de la ladera sur de Sierra Nevada y sus cumbres que la separan del Marquesado del Zenete, están los macizos de Sierra Lújar, La Contraviesa y Sierra de Gádor alineadas en sentido longitudinal, paralelos a Sierra Nevada y cuyas laderas meridionales mueren bruscamente en la costa mediterránea.
EXTENSIÓN
Existen varias versiones en cuanto a la extensión «real» de la comarca. De entre tantos escritores como han descrito «sus» límites de La Alpujarra, destacan dos, cuyas teorías dan base a las únicas versiones coherentes que hoy existen: Pedro Antonio de Alarcón1, le da una longitud de once leguas y una anchura de siete leguas, contradice a geógrafos anteriores a él, como Méndez de Silva, y describe lo que él llama linderos exactos de la comarca. Coincide con otras versiones en los límites occidentales, septentrionales y meridionales; la diferencia está en lo que él llama la frontera oriental de La Alpujarra que la comienza en Ohanes, para terminarla en Punta Entinas pasando por las crestas de la Sierra de Gádor y excluyendo de la comarca a las antiguas tahas2 de Marchena y Boloduy, compuestas por pueblos del río Andarax y Nacimiento3. Manuel Gómez-Moreno4 describe la existencia de las tahas de Orgiva, Poqueira, Ferreira, Jubiles, Ugíjar, Çueyhel, Çehel (estas dos últimas formarían la taha de Los Ceheles de otros autores), Berja, Dalias, Andarax, Luchar, Marchena y Boloduy. Afirma que la comarca queda circunscrita a toda la región que domina Sierra Nevada hacia el mediodía, abarcando unos 80 kilómetros de este a oeste y 30 de norte a sur. Fijando el límite oriental en la «caída de las sierras Nevada y de Gádor, frente a Mondújar, sobre el río de Gérgal a la parte septentrional, y una derivación de la sierra de Gádor que alcanza a la punta de las Entinas».
Entre los entendidos ha predominado hasta hace poco la aceptación de los límites de Pedro Antonio de Alarcón, quizá debido a la mayor difusión de su obra. En la actualidad, coincidiendo con el creciente interés sobre los temas alpujarreños, se están considerando de nuevo los límites históricos.
Pero el alpujarreño "de base", el que no ha estudiado ni piensa hacerlo, pero que tiene muy arraigada su identidad, opina que La Alpujarra, porque así lo ha visto y oído desde pequeño, son los montes, los valles, las vegas y los pueblos que rodean al suyo. No entienden, ni lo procuran, de límites geográficos, de divisiones históricas ni de identidad cultural. Sabe que más allá hay otros pueblos, mucho más allá están las capitales de provincia adonde van de papeleo y de médicos, y mucho más aún, está Barcelona, Alemania y América, a donde muchos paisanos, familiares o ellos mismos, tuvieron que desplazarse con grandes penalidades a buscarse el sustento. La Alpujarra para ellos es todo lo que abarca la vista desde su terruño: «toa esa barra», que dicen, haciendo referencia al circo de montañas que conforman la zona más inmediata a su localidad y donde se ubican unos pueblecitos encaramados alrededor de la pequeña llanura donde está el mayor y que mantienen relaciones entre sí.
LOS MUNICIPIOS ALPUJARREÑOS
En definitiva, se trata de una comarca con 58 municipios formados por más de 100 localidades de mayor o menor tamaño y numerosas cortijadas. Cuenta con unos ciento cincuenta mil habitantes muy desigualmente repartidos, desde muy poco más de un centenar de Alsodux y Beires, hasta cerca de sesenta mil de El Ejido y los veintidósmil de Adra que, con Berja, son los únicos que superan los diez mil habitantes, entre los cuales se reparte el 63 por ciento de la población total. Solo diecisiete municipios superan los 1.000 habitantes. La mayor población se sitúa en las localidades costeras, donde, además, se está produciendo un importante fenómeno inmigratorio que, de continuar creciendo, puede llegar a largo plazo a modificar las características de la comarca.
Todo esto repartido en una extensión de 2.900,51 kilómetros cuadrados, también con grandes diferencias entre pueblos, pues la media, situada en 49,16 solo la alcanzan 21 municipios, siendo solamente cuatro los que superan los 100 kilómetros cuadrados, y que ocupan la cuarta parte de la extensión comarcal.
SUBCOMARCAS
La estructura montañosa, horadada por los valles de tres ríos principales y su múltiples afluentes, configura una división natural en varias zonas o subcomarcas, basadas en un pueblo grande situado en una pequeña llanura rodeada de montañas, más altas al norte (se trata de Sierra Nevada), más bajas al sur que la separan de la franja costera. Este pueblo es el centro subcomarcal donde se concentra la actividad comercial y los servicios de que cuenta la zona. Alrededor, ubicados en las laderas de las montañas están los pueblos más pequeños.
Luego está, en todas las zonas, la franja costera separada del centro subcomarcal por la cadena montañosa meridional, creándose otros pueblos líderes (Albuñol, Adra), si bien la mayor dependencia la tienen de localidades costeras extremas, ya fuera de la comarca, como Motril en la parte occidental y Almería en la oriental. En la parte oriental es más evidente la separación entre la zona interior y la costera por ser ésta más amplia; en ella se ubican las poblaciones de mayor progreso económico, como Adra y El Ejido.
UNA SOLA COMARCA
A pesar de esta separación en subcomarcas, los alpujarreños no son tan diferentes como se podría pensar. Su forma de ser es prácticamente la misma, así como sus costumbres, creencias, diversiones, medios de vida, etc., condicionado todo por un medio físico común, si bien con algunas diferencias entre zonas, incluso entre pueblos, que conforman el carácter de sus gentes. Así el habitante de las montañas es más introvertido que el de las pequeñas llanuras o el de la costa, quiénes han estado más expuestos a influencias externas y acostumbrado a una vida menos dura.
No parece, pues, adecuado hablar de varias Alpujarras, ni siquiera de la almeriense y la granadina, ya que los límites provinciales no son condicionantes de la personalidad de sus pobladores, ni siquiera determinan zonas de mayor homogeneidad. La Alpujarra es una sola comarca, condicionada fundamentalmente por un medio físico y una cultura común.
A pesar de ello el nombre de «Alpujarras», muy utilizado por los foráneos, no parece ser incorrecto, pues es frecuente en geografía que nombres en plural se utilicen para denominar una sola tierra, generalmente muy amplia, como el caso de Las Urdes, o Los Pirineos. En Almería y Granada se utiliza mucho más el nombre en singular y, sobre todo en la propia Alpujarra, donde ningún alpujarreño la nombra en plural.
La abundante orografía de la zona y su latitud, son responsables de un clima muy variado, desde el casi glaciar de Sierra Nevada hasta el casi tropical de la costa. Es un paisaje muy montañoso y lleno de contrastes: con áridos secanos y vegas feraces, con bosques y zonas desertificadas, con montañas altísimas y playas arenosas. Esto ha condicionado una gran variedad de cultivos y la existencia de numerosas especies vegetales desde los endemismos de la tundra hasta las plantas adaptadas al desierto.
La Alpujarra es así, única y plural, seca y frondosa, grande y humilde, de gentes sencillas, inteligentes y trabajadoras, pero pobres. Tierra de contrastes, de misterio, de belleza...
Pero que nadie espere encontrar en esta tierra la miseria que algunos cantaron disfrazada de tipismo. Ni esas casitas de piedra, casi corrales, que algunos han descrito como la arquitectura típica de La Alpujarra. Ni el olor generalizado a establo. Ni el agua sucia circulando calle abajo. Ni el bocio, la tiña o el tracoma. Tampoco es ya esa reserva de hombres primitivos que no han salido nunca de su tierra; de esos que sirvieron para experimentos de antropólogos y viajeros de todo pelaje, esos "probrecitos paletos" que inspiran lástima o risa y sirven al turista superfluo para afianzar su superioridad de capitalino. Aquí no hay seres primitivos, sino hombres y mujeres con la misma formación que el resto, que salen de sus pueblos en su propio automóvil, que estudian, que viajan y que están empeñados en el desarrollo de su tierra sujeta a las carencias de todo el medio rural.
| Provincia de Almería | Provincia de Granada |
|---|---|
| Adra, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Berja, Canjáyar, Dalías, El Ejido, Fondón, Huécija, Illar, Instinción, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz, Terque | Albondón, Albuñol, Almegíjar (Notaez), Alpujarra de la Sierra (Mecina Bombarón y Yégen), Bérchules (Alcutar), Bubión, Busquistar, Cádiar (Yátor y Narila), Cañar, Capileira, Caratáunas, Cástaras (Nieles), Gualchos, Juviles, Lanjarón, Lobras (Tímar), Lújar, Murtas (Murtas, Mecina Tedel y Cojáyar), Nevada (Laroles, Mairena y Picena), Órgiva, Pampaneira, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, Sorvilán, La Taha (Pitres, Mecina Fondales, Ferreirola), Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar (Cherín y Jorairatar) y Válor (Nechite y Mecina Alfahar) |
| Se han puesto entre paréntesis los que antaño fueron municipios, ahora fusionados formando un municipio mayor. Se han omitido las barriadas que siempre lo han sido. | |
Juan Manuel Jerez
Notas
- ALARCÓN Y ARIZA, P.A. DE. La Alpujarra, sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia. Imprenta y librería de Miguel Guijarro, editor. Madrid 1874. Págs. 144-147.
- Las tahas eran cada una de las divisiones que hicieron los árabes en La Alpujarra sobre el siglo XIV y que continuó hasta el siglo XVIII: «La taha era un partido compuesto de 1.000 ó 2.000 vasallos sometidos por la fuerza que obedecían a un alcaide en lo temporal y que tení-an como autoridad religiosa un alfaquí mayor. Cada taha estaba constituida por varios luga-res y cada lugar por varios barrios. A los lugares se llamaban alcarías o alquerías, voz que en castellano hoy queda más con el significado de casa de campo, aislada. Cada barrio podía tener una gima (aljama más comúnmente), es decir, lugar donde se hacían las reuniones de carácter religioso, una rábita y macaber o cementerio» (CARO BAROJA, J. Los moriscos del reino de Granada. Istmo, Madrid 1985. Pags. 102-103.
- Los límites occidentales los describe así: «...la frontera occidental de la Alpujarra principia en el Picacho de Veleta; baja con el río de Lanjarón hasta el río de Órgiva; gana luego la Sierra de Lújar, y corre (por donde mismo va la raya del Partido judicial de Motril) hasta caer al mar entre Castell de Ferro y Torre de Baños».
- GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ, MANUEL. "De La Alpujarra" en El Defensor de Granada, 17 de enero de 1896.
- CARA BARRIONUEVO, L. Arqueología de la Baja Alpujarra. Instituto de Estudios Alme-rienses. Almería 1986. p. 17 y TAPIA GARRIDO, J.A. Historia de la Baja Alpujarra (2ª edición). Pags. 5-7.
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LA ALPUJARRA: Un Viaje por La Andalucía más Morisca.
V.F.
- Fue escenario de cruentas batallas entre moriscos y cristianos.
- Sus pueblos reflejan la influencia de la cultura andalusí.
- La visita es una combinación de naturaleza, historia, gastronomía y tradiciones.
Paisajes tranquilos en lomas escarpadas, desiertos, pueblos de vida sosegada, un presente marcado por su pasado, artesanía, gastronomía, fiestas populares, tradiciones y costumbres, que han atraído a viajeros ilustres a lo largo de la historia, deseosos de perderse en una ruta recuperada hoy, desde Almería a Granada, atravesando toda la zona de la Alpujarra y que tuvo gran importancia durante la época andalusí.
Casi 400 kilómetros que discurren por carreteras, pero que también podrían ser disfrutados en bicicleta o a caballo, un camino salpicado por castillos, aljibes, torres, balcones con geranios y pueblos encalados, que conservan su sabor árabe y que han sabido adaptarse a la naturaleza que les rodea.
De la costa al interiorEl viaje comienza a orillas del mar Mediterráneo, en Almería, situada, a la vez, en una región desértica y en el fértil valle del río Andarax. En ella destacan la Alcazaba, mandada construir por Abderramán III, los aljibes árabes, así como la Catedral y la Iglesia de Nuestra Señora del Mar.
Dejando atrás la costa, se llega hasta Pechina y de ahí a la ciudad-balneario de Baños de Sierra Alhamilla y a Benahadux. Vigilante se muestra Alhama de Almería, cuyo paisaje aparece dominado por el macizo de la Sierra de Gádor y donde destacan el Balneario de San Nicolás y las ruinas de un puente romano. En el valle del Alto Andarax, y escondida entre Sierra Nevada y la Sierra de Gádor, la pequeña localidad de Fondón da paso a Laujar de Andarax. Considerado el principal pueblo de la Alpujarra almeriense, en él residieron Boabdil y, el que fuera líder de la guerra de las Alpujarras, Abén Humeya, en 1570.
Laroles es el primer destino de esta ruta en su paso por la provincia de Granada. A continuación se llega a la vega del río Nechite, donde se encuentra Ugíjar, repleta de casas históricas. En el extremo opuesto, en la ladera de Sierra Nevada, Válor, cuna del impulsor de la rebelión morisca, Fernando de Córdoba y Válor, más conocido como Abén Humeya, nombrado rey de las Alpujarras. Aquí se celebra una de las fiestas de moros y cristianos más llamativas de la provincia. Tras cruzar por Mecina Bombarón y visitar su puente árabe, se llega hasta Cádiar, definida por el hispanista Gerald Brenan como “el ombligo de la Alpujarra”.
De camino al punto más altoAtravesando Torvizcón y pasando por Juviles, surge Bérchules, que celebra su particular Nochevieja el primer sábado de agosto. Después de visitar este pueblo que vivió su época de mayor esplendor durante el reino nazarí, gracias a la seda de gran calidad que producía, hay que dirigirse hasta Trevélez. Situada a unos 1.600 metros de altura, es la localidad ubicada a mayor altitud de la Península. Su clima, frío y seco, favorece la curación del jamón serrano.
Rodeada de un bosque de castaños, se asoma, justo al borde del precipicio formado por el río Trevélez, Busquístar. En Pórtugos se puede visitar uno de los enclaves naturales más importantes de la Alpujarra, Fuente Agria, cuyas aguas tienen propiedades medicinales.
Tras atravesar Pitres, y llegar al Barranco de Poqueira, uno se encuentra con tres de las localidades que mejor conservan el sabor de la arquitectura y las costumbres de la zona: Pampaneira, con sus estrechas calles y la iglesia de Santa Cruz, con techo de madera de estilo mudéjar; Bubión y Capileira, desde la que se puede llegar a la cumbre del Veleta en verano.
De camino a la ciudad balneario de Lanjarón, se deja atrás Órgiva, que celebra cada año la Feria de Muestras “Hecho en la Alpujarra” (este año se desarrollará del 21 al 24 de abril). El valle de Lecrín conduce al viajero a Dúrcal, conocida como la ciudad de los puentes; a Otura y, de ahí, a la diversidad de tonos y colores de Dílar, donde contrastan abruptas montañas con vegas y valles. Alberga la ermita de la Virgen de las Nieves, patrona de la localidad y de Sierra Nevada.
La recta final transcurre por Gójar, donde se pueden visitar los Molinos de Vedril y Ampuero, los molinos harineros mejor conservados de Andalucía; La Zubia, y Cájar, en plena vega granadina. La última parada antes de llegar a la siempre romántica Granada es Huétor Vega, que era inicio y final del Camino de los Neveros, ruta utilizada durante siglos por los arrieros para transportar el hielo de los ventisqueros de Sierra Nevada hasta la capital granadina.
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ResponderEliminarespero su gentil respuesta.
muchos saludos
Rocio del Pilar
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